 |
|
|
massief hout |
massief
>
eiken >
eerlijk
eiken
>
vloerplanken
> leggen Het leggen van een massieve vloer. Een houten vloer is warm, mooi en isolerend. Makkelijk te leggen en gaat met een minimum aan onderhoud een leven lang mee. Klik hier voor onze vloerplanken. Maar er zijn zeker ook nadelen aan een massief houten vloer: -In het stookzeizoen zullen vloerdelen altijd iets krimpen (droogte) en in het voorjaar weer zwellen. -Er kunnen (zullen) dus kiertjes ontstaan tussen de planken. -Onderzoek altijd of de ondervloer geschikt is (droog genoeg) voor een planken vloer. -Pas op voor vers (te vochtig) beton ! -U kunt met een Leopard-tank over een houten vloer rijden, maar kijk uit met naaldhakken ! -In een houten vloer kunnen altijd natuurlijke kleurverschillen voorkomen of ontstaan. -Hout is een natuurprodukt en is daardoor niet altijd in elke maat direkt beschikbaar. Als er problemen zijn met een houten vloer is de vloer in 99 van de 100 gevallen niet correct gelegd ! DE HOOFDREGEL: massief vloerhout krimpt en zwelt bij het wisselen van de seizoenen. Dat is ca 0,5 - 1% maar ALLEEN in de BREEDTE. Dat lijkt niet zoveel, maar 0,5 % van een 5 meter brede vloer is 2,5 cm. (in de praktijk: vele malen een klein kiertje tussen de planken onderling) Bij het verwerken van massief vloerhout moet daar rekening mee gehouden worden: Meestal wordt er een ruimte onder de plint vrijgehouden waarin het vloerhout kan bewegen. Soms kiest men ervoor om in die kier een rubberblokje te leggen. Voor (lamel) parket etc gelden andere regels. HET LEGGEN Er zijn 1000 manieren om vloerhout te leggen: er zijn bijna net zoveel methodes als er vloerenleggers zijn! Welke methode voor uw vloer het beste is hangt af van de ondergrond, de ruimte, de houtsoort, de belasting en niet te vergeten de voorkeur van de legger. Niet elke methode is overal bruikbaar - er is géén Universele Methode die áltijd toegepast kan worden! REGEL 1 BIJ VLOERPLANKEN LEGGEN: 'Hartzijde' van de plank naar boven. Als een plank iets bol zou gaan staan, dan blijft hij stabiel op de ondergrond liggen. Zie ook schets Eiken vloerhout leggen. PATROON: Het makkelijkst is om bij de langste muur te beginnen die het verste van de deur is. Let op: de eerste rij moet perfekt strak in lijn liggen. En omdat een muur doorgaans NIET helemaal recht/vlak is: hou paar milliemeter ruimte tussen de plank en de muur en leg de planken strak in lijn langs een metseltouwtje. Het makkelijkst is dan om die eerste rij planken vast te bevestigen op de ondergrond (lijmen, nagelen, schroeven) want dan kan je de rest van de planken er makkelijk tegenaandrukken. Als u de laatste plank van de eerste rij heeft moeten afzagen en u houdt daar een stuk van 50 cm of langer van over, die kunt u dan weer als eerste plank van de tweede rij gebruiken. Zorg er voor dat de kopse 'stuik'-naden minimaal 50 cm verspringen, dat staat mooier. BEVESTIGEN: METHODE 1 de delen spijkeren of schroeven De meest betrouwbare, middeleeuwse methode. Met grote spijkers/schroeven in het midden van de plank of onzichtbaar schuin voorgeboord door de veer. Bijvoorbeeld op een regelwerk van vurenhouten balkjes, direct op de vloerbalken of op multiplex ondervloer platen. Voordeel: De planken kunnen vrij zwellen of krimpen zonder dat ze kunnen opwippen. (spijkeren wordt immers succesvol toegepast sinds de middeleeuwen !) Nadeel: de totale vloerdikte is erg groot - kan vaak niet ivm deuren die tegen de vloer aankomen. METHODE 2: de delen los leggen Is zeker een goede methode. Bij voorkeur gelegd over ondertapijt om het kraken van het hout op een cement-ondervloer tegen te gaan. Het hout kan vrij bewegen in de breedte, maar hou aan de kopse uiteinden van de vloer niet te veel ruimte om het 'eruitschuiven' van de planken in de lengterichting te voorkomen. Voordeel: geringe hoogte, werkt snel. Nadeel: er zou een plank krom kunnen trekken en met een punt omhoog kunnen komen. METHODE 3: de delen verlijmen Opmerking: lijm in de mes en groef mag NOOIT: Dan kunnen de planken niet meer onafhankelijk van elkaar krimpen of zwellen. Dat zou letterlijk buigen of barsten worden ! Verlijmen kan prima plank voor plank op een multiplex ondervloer met bijvoorbeeld rillen Bostik Tack PK75 lijm  Bostik PK75 Tack lijm Ondergrond moet goed schoon- en droog zijn. Rillen aanbrengen ...  ... en plank losjes erin drukken. Rillen aanbrengen voor de volgende plank...  En die er ook weer losjes indrukken. De lijm droogt snel, na 10 minuten zit het vast. Na enkele uren is het beloopbaar.  De lijmnaad is enkele millimeters dik: dat geeft ook enigszins een geluiddempend effect. Deze lijm is ook geschikt om bijvoorbeeld vloerdelen te verlijmen over plavuizen heen. (eerst goed ontvetten / eventueel opruwen) Ik heb geëxperimenteerd met direkt verlijmen op cementdekvloeren maar dat is niet altijd een succes: bij te slappe cementdekvloer trek je onder belasting de stukken uit de vloer ! Verbruik: ca 3 kokers per m2. BADKAMERS: Bezint eer gij begint! Hout dat wordt toegepast in natte omgevingen zoals badkamers krijgt heel wat voor zijn kiezen. Het leggen dient uiterst zorgvuldig te gebeuren met voldoende ventilatiemogelijkheden OOK aan de onderzijde van het hout. Er is altijd wat meer werking te verwachten ivm de vochtwisselingen: pas de construktie daarop aan. Vergeet ook niet het doorsijpelend vocht. Idealiter zou men uit moeten gaan van naadloze zware folie op de ondergrond die opstaat tegen de wanden. (niet nodig bij een bestaande waterdichte badkamervloer) Daaroverheen een losliggend hardhouten regelwerk ivm de ventilatie. Daarop kunnen dan de vloerdelen bewestigd worden. Hou langs de wanden ca 15 - 20 mm vrij om mogelijke werking te ondervangen. Eventueel kunnen de plinten hier dan weer overheen vallen maar vergeet niet dat er luchtstroming onder het vloerhout mogelijk moet zijn om het lekvocht af te voeren. MBT ONDER DE VLOER: Ideaal is een volkomen droog- en ventilerend klimaat onder de vloer, bijvoorbeeld op Vurenhouten balkjes zodat er altijd lucht onder de vloer kan stromen. Maar in de praktijk kan dat vaak niet omdat de vloer dan te hoog komt te liggen. Een ondervloer van plaatmateriaal kan ook, maar kies dan wel voor watervast verlijmd multiplex. Spaanplaat is veel goedkoper maar zal verpulveren als het ooit nat zou worden. MBT VOCHT: Pas op voor een ondergrond van vers gestort beton of bij water in de kruipruimte. Het overtollige vocht zou dan van onderen af in het hout kunnen trekken en zwelling van de planken kunnen veroorzaken. Bij twijfel kan een kunststof folie onder de ondervloer aangebracht worden. Het vochttransport zal dan minimaliseren maar eigenlijk niet helemaal stopgezet worden. Extra ventilatie tussen de folie en het vloerhout blijft in extreme situaties eigenlijk wel noodzakelijk. De folie kan anders ook voor het vloerhout verstikkend werken. MBT ISOLATIE: Hout is zeer isolerend en warmte trekt naar boven. Isolatie onder een houten vloer is niet echt noodzakelijk. MBT VLOEVERWARMING: Omdat een houten vloer zo isolerend is, is het aanbrengen van vloerverwarming onder een houten vloer net zo tegenstrijdig als een kachel in de tuin opstoken om het in de huiskamer warm te krijgen. Niet alleen is het rendement erg laag maar door de hoge temperatuur onder het vloerhout kunnen de vloerplanken éénzijdig uitdrogen en hol gaan staan. NIET te adviseren. |
WAAROM WERKT HOUT ?  Hout is als een spons. Als het droogt dan krimpt het - wordt het nat dan zwelt het. Dat gaat nooit over, uitgewerkt hout bestaat niet. Lees meer ...  Eiken rustiek vloerhout Lees meer... |
|
Home voorraad werkstukken medewerkers bedrijf in foto's plattegrond bezorgen contact |
Het leggen van PARKET versus het
leggen van massief vloerhout: (Lamel) Parket heeft een kern van spaanplaat of MDF. Dat plaatmateriaal krimpt en zwelt nagenoeg niet onder invloed van een wisselend klimaat en kan daarom WEL in het mes en groef verlijmd worden. Maar: Dit soort parket kan eigenlijk geen water verdragen ivm de niet watervaste kernplaat. Bovendien is de toplaag erg dun. Daardoor is het weinig slijtvast en kan ook niet stevig nageschuurd worden. (Wij verkopen geen parket)
|
